清華大學教授，中國服裝設計師協會主席。他所編寫的《服裝學概論》、《西洋服裝史》 、《中外服裝史》都是服裝教育的經典教材。

　　他不但是中國服裝設計行業(yè)的領導者，也是思考者和教育者。

　　自從去年被推選為中國服裝設計師協會主席以來，李當岐一直都不遺余力地支持中國設計師和中國品牌的成長，也在不斷地扶持中國年輕設計力量，讓更多院校和設計學子們能登上中國國際時裝周舞臺上展示自己的設計水平。

　　即便是學院派的出身，他對設計的出路也異常清晰——“如果設計師的作品只是為了設計而設計，為追求鏡頭感而設計，那這樣的作品只能在發(fā)布會上秀上一把。真正意義的服裝設計是將好的作品變成商品，并且銷售出去?！崩町斸f。

　　中國國際時裝周與世界可以平起平坐

　　“不允許設計師把其它時裝周上發(fā)布過的作品拿到中國國際時裝周上發(fā)布，我們要求原創(chuàng)性和獨創(chuàng)性。”

　　新京報：中國國際時裝周至今已經舉行了15周年，你覺得對中國時尚有什么積極意義?

　　李當岐：中國國際時裝周見證了中國設計師的成長。與十幾年前相比，現在的設計和設計師更成熟，也更市場化和國際化。以前設計師都很強調舞臺效果，現在則意識到時裝秀不是舞臺劇也不是綜藝節(jié)目，從而更市場化、更強調實穿效果。

　　新京報：既然是中國國際時裝周，應該怎樣去加強國際化，提升吸引力?

　　李當岐：每年時裝周都會吸引很多新面孔加入，推出許多年輕設計師，培養(yǎng)中國設計力量。今年時裝周的新面孔占了30%，多位新銳設計師也選擇時裝周作為他們發(fā)布的秀場，比如烏茲別克斯坦公主。我們不會為了提高國際化程度，專門花錢去請大牌過來作秀，也不允許設計師把其它時裝周上發(fā)布過的作品拿到中國國際時裝周上發(fā)布，我們要求原創(chuàng)性和獨創(chuàng)性。值得注意的是，關注中國國際時裝周媒體的數量也在不斷增加，大概有二十多家都是國際時尚界舉足輕重的媒體。尤其是去年跟奔馳聯手以來，奔馳在世界上冠名了十幾個時裝周，我們現在跟世界上的大時裝周是可以平起平坐的。

　　今年是中國制造向中國創(chuàng)造轉變的契機

　　“中國設計師需要的是這種中國精神的理念，而不是具體的技術層面或視覺層面用哪個符號的問題?！?

　　新京報：目前中國設計師的優(yōu)勢和劣勢分別有哪些?

　　李當岐：對于中國設計師來說，這是個最好的時代，也是個最壞的時代。中國文化獨特和深厚的底蘊、中國龐大的市場、越來越高的關注度，都讓中國設計師有很多能夠展現自己的機會。

　　今年服裝行業(yè)的形勢不樂觀，但這也是企業(yè)轉型的最佳機會，我們講了多年的“中國制造向中國創(chuàng)造轉變”，今年就是轉變的契機，設計師也會有更多的發(fā)揮機會。而越來越多的國際品牌和設計師進入中國，這也要求中國設計師不斷提升設計能力。

　　新京報：提到中國創(chuàng)造，你覺得什么才是“創(chuàng)造”?

　　李當岐：創(chuàng)造實際上不是簡單的重復，模仿西方人或者搬用古人的東西。創(chuàng)造是排他的，靠自己對事物的理解、消化之后，原發(fā)性的一些東西。

　　新京報：很多中國設計師喜歡所謂的中國元素，你怎么看?

　　李當岐：我不太贊同什么所謂元素之類的說法。一提中國元素人們就會想到某種符號，比如盤扣、立領、滾邊、吉祥圖案等。如果僅僅搬用歷史上某一種符號就把它說成是對傳統文化的繼承，就顯得特別的膚淺。所以盡量不要用什么元素，應該是深入地研究民族文化，把民族文化的精神繼承下來，通過進一步的創(chuàng)造，才能出現我們現在的東西。

　　新京報：怎樣繼承和運用中國文化，或許這也是很多中國設計師在參悟的。

　　李當岐：要研究中國文化的精神，我們與西方人的精神不一樣。中國人是要跟大自然和諧的，和現代人們的低碳生活、能源問題、自然保護都是相通的，講求天人合一。這實際上給我們的設計提供了很多基本的理念，中國設計師需要的是這種中國精神的理念，而不是具體的技術層面或視覺層面用哪個符號的問題。

　　“時尚權力榜”語錄

　　時尚是一種力量，這種力量可以促進經濟的發(fā)展，同時還促進文化的發(fā)展。實際上對整個社會的精神面貌都會產生影響，這個力量還是挺大的。

　　時尚不光是時裝，時裝只是其中的一個組成部分，衣食住行用各個方面都有時尚的影子，比如在我們每天所講的語言上，也有時尚，給力、正能量之類的，實際上都是時尚的表達方法。