直擊米蘭男裝周：在今季時(shí)裝圣殿米蘭，男裝究竟要特立獨(dú)行，還是中規(guī)中矩?意大利米蘭——對(duì)個(gè)性的狂熱崇拜，是當(dāng)代時(shí)裝界夢(mèng)寐以求之所在。昨日閉幕的米蘭男裝周即是明證。實(shí)際上，這亦是本季男裝周的唯一看點(diǎn)，尤其是在尚無任何革新宣言擺上全球時(shí)裝對(duì)話議程時(shí)。

　　本季要義：我、自我、還是我。說來說去，它們只不過是些空洞的名詞罷了。時(shí)裝天橋上，個(gè)性、怪癖、折衷主義從未得到如此鮮明地凸顯;秀場(chǎng)后臺(tái)里，設(shè)計(jì)師們亦從未將其如此淋漓盡致地盡數(shù)發(fā)揮。這已見怪不怪，這些技巧手段早被運(yùn)用純熟?，F(xiàn)代時(shí)裝雖是工業(yè)制造，但從來都憑借著其上那層名叫“獨(dú)家”的神秘面紗來造夢(mèng)，并將夢(mèng)想不斷變現(xiàn)。

　　數(shù)字化時(shí)代文化已將時(shí)尚變作全球范圍內(nèi)大眾娛樂的一方水土，在將此般現(xiàn)象不斷哄抬至第N級(jí)的同時(shí)，偏又助推一股不可抵擋的因循守舊的勢(shì)力。有種滿懷惡意的難題埋下伏筆：時(shí)尚譜寫的是強(qiáng)加于普羅大眾的不成文律法。想要成為潮流先驅(qū)，人們必須甘愿服從，而這恰恰與個(gè)性背道而馳。個(gè)性強(qiáng)調(diào)的正是以自我為中心，打破一切既定規(guī)則。然而吸引著人們走進(jìn)店鋪購(gòu)置時(shí)裝的動(dòng)力，扎根于人們心中那個(gè)能在萬千人中獨(dú)樹一幟的夢(mèng)想——這正是本季男裝周大張旗鼓采用的市場(chǎng)營(yíng)銷工具。

　　幾乎每家品牌都力求少許叛逆與獨(dú)具匠心。Salvatore Ferragamo本季時(shí)裝與往常相比大幅柔化與暖化，可謂是創(chuàng)意總監(jiān)Massimiliano Giornetti迄今最為精彩的演繹;在Marni，從1960到1950年代，從民族風(fēng)到運(yùn)動(dòng)風(fēng)，裹挾在最微妙的兩性混合中呈現(xiàn)。在這條風(fēng)格光譜的另一端，DSquard2則是為男子強(qiáng)壯肌肉公開喝彩的最佳范例：天橋上走下一群沖浪手與滑板手，衣著華麗，泰然自若。其它品牌發(fā)布會(huì)上，各個(gè)造型的依次出場(chǎng)完全無規(guī)律可言，接在哪個(gè)造型后出場(chǎng)亦談不上有什么真確內(nèi)涵。換句話來說，最關(guān)鍵的不是衣服本身述說了怎樣的故事，而是天橋上的每位模特都成為了有血有肉的人物。

　　時(shí)裝界里這種秉持自我中心主義的狂熱信仰，或許能成為一個(gè)完美的出口：在刻意與不一致的形式中，踩出一條道路去找尋某種“一致”。一個(gè)個(gè)的時(shí)裝系列，無計(jì)劃、無章法、無靈魂的展銷式的時(shí)裝系列。這更快更有效率，最重要的將當(dāng)下最被看重的一點(diǎn)推到臺(tái)前：造型。

　　我們已進(jìn)入一個(gè)全新的時(shí)裝設(shè)計(jì)時(shí)代，一個(gè)“后后現(xiàn)代時(shí)期”(a post-postmodern age)，核心在于如何擺放組裝單品，單品本身的設(shè)計(jì)方式已不再被關(guān)注。今日時(shí)裝界仍在活躍工作的、最有影響的創(chuàng)造者們(首先提及的當(dāng)是Miuccia Prada)，從這個(gè)角度看來，無一是顛覆性新事物的創(chuàng)造者，而是與眾不同和更私人化的衣物穿戴方式的先行者。在此語(yǔ)境下，從Gucci創(chuàng)意總監(jiān)上升至今日不可否認(rèn)的影響力權(quán)威地位——走Boho路線的Alessandro Michele之平穩(wěn)崛起絕非偶然。Alessandro將前述所有都集中在一個(gè)犀利強(qiáng)勁的時(shí)裝組合中爆發(fā)。眼下Gucci時(shí)裝發(fā)布的余波還在大范圍內(nèi)持續(xù)，這點(diǎn)從米蘭男裝舞臺(tái)上不斷增生與極富裝飾意味遍地開花就不難看出，其中也少不了Valentino的創(chuàng)意雙子組合Maria Grazia Chiuri與Pierpaolo Piccioli的功勞。

　　不管你喜歡Gucci與否，今天你無論如何也繞不過它。兩季過后，Alessandro聯(lián)手他的商業(yè)伙伴Gucci首席執(zhí)行官，Marco Bizzarri，已將品牌成功轉(zhuǎn)型，辦出了米蘭最具爭(zhēng)議的時(shí)裝秀。Prada曾享有這項(xiàng)特殊的榮譽(yù)，但如今已風(fēng)光不再。Gucci的造型有時(shí)帶著一絲不茍的傻氣，有時(shí)在過度修飾打磨或無限度遠(yuǎn)離完美，但總是體現(xiàn)出波西米亞風(fēng)格中那種飽含惡意般的尖銳，品牌logo的運(yùn)用也頗具說服力，奉上了本季米蘭連軸轉(zhuǎn)的時(shí)裝秀里最令人激動(dòng)、最想永遠(yuǎn)停駐的那場(chǎng)。

　　Alessandro將自己的工作過程比喻為借鑒了去語(yǔ)境化(de-contextualisation)的情境主義(situationist)的方法運(yùn)用。在如此花費(fèi)腦力的思考過程后，他簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單地交出了一份文雅的解讀，來解釋什么是當(dāng)代美學(xué)真正的“操作方法”：不斷挪用以現(xiàn)有世界里的零零碎碎去構(gòu)造新世界，以自己的方式進(jìn)行編輯、造型，姑且稱之為“后加工”吧。Alessandro構(gòu)想里的Gucci，是一種源自經(jīng)過深思熟慮的大雜燴，糅合了帶著濃重復(fù)古色彩板塊。他更像是文化煽動(dòng)者，而非簡(jiǎn)單的時(shí)裝設(shè)計(jì)師;他帶著明確的目標(biāo)，要將Gucci改造成為一股亞文化，瞄準(zhǔn)新的、年齡相當(dāng)年輕的客戶群體，賦予他們?cè)谏莩奁肥澜缰械臍w屬感。但他這樣做的同時(shí)，亦可能遺失亞文化那種特有的自發(fā)性——從憂懼與無聊孕育而生。這龐大的時(shí)尚集團(tuán)的工程結(jié)晶終必將投放市場(chǎng)。

　　話雖如此，Alessandro依舊凱旋而歸，因?yàn)樗谋磉_(dá)非常純粹：從創(chuàng)意角度看，他推出的造型是真實(shí)的，他亦是少數(shù)不與造型師合作的設(shè)計(jì)師之一。雖說作為這么一位自由先知，他的天橋應(yīng)該更加開放，應(yīng)該囊括適合其他種族與氣質(zhì)體態(tài)的造型，但這又是另一個(gè)話題了。得到新生的Gucci，有一個(gè)令人震撼且不那么次要的方面，那就是對(duì)剛進(jìn)入青春期的年輕肉體的狂熱崇拜。從這個(gè)意義上講，Alessandro并非孤立無援。米蘭最為關(guān)注的，是那些纖細(xì)、沾染夢(mèng)幻色彩、永遠(yuǎn)長(zhǎng)不大還帶著孩子氣的男人們，他們的心思還沉浸在漫畫和電子游戲里。至于Miuccia Prada，她在操作程序上亦是完全一致，雖然她的處理方式更機(jī)智，更刻意做得丑陋一些。

　　但謝天謝地，隨意無序、反常和孩子氣的男人并未占領(lǐng)整個(gè)米蘭。仍有設(shè)計(jì)師勤勉地將面料成形并從內(nèi)而外發(fā)掘創(chuàng)新。比如Ermenegildo Zegna高級(jí)男裝創(chuàng)意總監(jiān)Stefano Pilati，他對(duì)于無重量感的探索，也許造就了米蘭本季最優(yōu)雅純凈的時(shí)裝秀：兼具先鋒與優(yōu)雅，難以定義卻閃著精英主義之光。而要追溯Stefano的設(shè)計(jì)之源，又需要深深潛入Giorgio Armani創(chuàng)造的精致極簡(jiǎn)主義領(lǐng)域。Giorgio Armani早期極具顛覆性，并一直不斷反射延續(xù)至今。在米蘭，令人好奇的是，遠(yuǎn)離自我中心主義或一切超常的東西，似乎看起來效率遠(yuǎn)高于那些滿布怪癖與折衷主義的形式。就像他們說的：做得更少，但要做得更好。從另一個(gè)極端來說，特立獨(dú)行也是極其私人的選擇，時(shí)裝界也許無需這般公然地進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷。