法國巴黎——?jiǎng)倓傞]幕的巴黎男裝周有些面目模糊。在發(fā)布會上就坐，眼看模特一個(gè)個(gè)從眼前經(jīng)過，感覺和打開Instagram滑動(dòng)后轉(zhuǎn)瞬即忘沒什么不同。我們正在經(jīng)歷一個(gè)奇異的飽和時(shí)代：那些容易忘記的東西已經(jīng)堆積如山；處處合規(guī)規(guī)則：沒人在試圖創(chuàng)新與突破。除去John Galliano、Rick Owens、Dries Van Noten和Demna Gvasalia等真正“時(shí)裝導(dǎo)演”的設(shè)計(jì)，其他設(shè)計(jì)師的作品已經(jīng)越來越難叫人分辨，而這恰恰是一個(gè)品牌得以脫穎而出的最深刻印記。

Rick Owens依舊屬于小眾，而“小眾”本身是個(gè)利潤豐厚的強(qiáng)大市場。正因他固執(zhí)地、穩(wěn)步地、一季季探索相同的主題：禁欲主義，野蠻主義，純粹主義，面對轉(zhuǎn)瞬即逝的潮流依舊堅(jiān)持自己的身份認(rèn)同。本季的鏤空和扭曲針織衣物和修士外套尤其體現(xiàn)了Owens的風(fēng)格，再度重申你熟悉的品牌風(fēng)格密碼。清晰的視覺元素與傳訊手法使其脫穎而出，這在當(dāng)前越來越罕見。

因?yàn)椴粌H是男裝周有種混亂無序感，設(shè)計(jì)師們也將混亂和困惑注入各自的美學(xué)風(fēng)格。大多數(shù)發(fā)布會的開場與終場脫節(jié)，半路岔開到其它方向。但短短十幾分鐘內(nèi)把所有訊息扔上時(shí)裝天橋，喜鵲搬家似地展示靈感，相當(dāng)于什么訊息也沒展示。“太多”最終總會等于“無”。但這也是我們所處時(shí)代的普遍問題，視覺上極大的豐富性讓人分心，變得懶散。話雖如此，混亂也有生產(chǎn)力：混亂是生命種子開始萌芽的地方。

Maison Margiela 2018秋冬男裝系列圖片

而本季男裝周的混亂已經(jīng)是普遍現(xiàn)象，一場名副其實(shí)的大爆炸，無論John Galliano首次Maison Margiela男裝系列科技時(shí)裝巫術(shù)，到Sacai討人喜愛的多元文化旅行，還是Palomo Spain琳瑯滿目的歡快輕浮，還是Vetement對慈善商店和郊區(qū)居民打扮風(fēng)格的嘲諷。而本季的Vetements感覺似乎要比以往更加分裂。或許也是Demna Gvasalia奉出的最好系列。盡管造型看似過于夸張，決定脫離官方日程在圣旺跳蚤市場（Saint-Ouen）辦秀看似過于傲慢，發(fā)布會本身就像對當(dāng)前時(shí)裝現(xiàn)狀進(jìn)行了有力抨擊，尤其是對“復(fù)刻”與“文化挪用”等概念。

但實(shí)際上，點(diǎn)燃了目前混亂無序狀態(tài)的Gvasalia本人，某種程度上是公然地令人無言以對，是否是他的達(dá)達(dá)主義幽默還是純粹的偷竊。他加重了對Margiela也就是他設(shè)計(jì)作品“原罪”的致敬。從四縫線標(biāo)簽到Tabi鞋，他直接地展示給外界，宣稱其主權(quán)，感覺像是少年挑釁的拳頭。另一方面，用名貴的設(shè)計(jì)師時(shí)裝復(fù)刻了郊區(qū)著裝并堆砌造型，帶有某種幾近越界的冒犯。這是帶有黑色幽默但令人稱心的大師手法，還是Vetements的天鵝挽歌？可能二者都是。

Vetements 2018秋冬男裝系列圖片

不談Vetements，時(shí)裝界的主要焦點(diǎn)還在繼續(xù)轉(zhuǎn)變。喧鬧前衛(wèi)的街頭潮流重塑了全行業(yè)，加速了當(dāng)前的混亂與平庸化，但如今勢頭也開始減弱。GmbH就是最佳范例。品牌在城郊舉辦了第一場像樣的發(fā)布會（傾盆大雨怕也是得分點(diǎn)）。打出了“我的美麗冒犯了你”的挑釁口號，這場發(fā)布會被視為又一個(gè)經(jīng)典的時(shí)裝時(shí)刻。但除了躁動(dòng)的音樂與咄咄逼人的模特，看來沒什么特別的設(shè)計(jì)卻給人過度夸張的感覺。

再說一次，如今一切都關(guān)乎炒作，和真正做出好衣服沒什么關(guān)系。設(shè)計(jì)師加持的光環(huán)才最重要。照這樣說，沒人能比Virgil Abloh更擅長捕捉時(shí)代精神了，而他本人則一手將精明的營銷載體變成了自我推銷工具。Abloh的Off White并無過人之處，浸透了極易察覺的靈感參照。本季系列名為Business Casual（“商務(wù)休閑”），參照了誰簡直一目了然，比如Prada和Raf Simons的一些過往款式——雖然這個(gè)品牌實(shí)際上賣得最好的是T恤、運(yùn)動(dòng)衫，以及帶有大膽圖形裝飾的雪茄夾克。Off White籠罩的是Abloh多面能手的酷感光環(huán)。你實(shí)際上搞不懂他在做什么，但他似乎一切在握。他會不會像業(yè)內(nèi)普遍的猜測那樣，最終開始執(zhí)掌Louis Vuitton男裝系列呢？要是這種情況發(fā)生了，確實(shí)讓人不舒服，但依舊有其合理性。營銷是當(dāng)代時(shí)裝的精髓，Abloh則是一位營銷大師。對Louis Vuitton來說也是一樣，營銷才是至關(guān)重要，所以未來與任何設(shè)計(jì)師的聯(lián)姻亦是如此。有鑒于此，Kim Jone為該時(shí)裝屋執(zhí)掌的最后一場男裝系列，似乎感覺有些沉悶。

Berluti 2018秋冬男裝系列圖片

但Dries Van Noten、Rick Owens、Valentino的Pierpaolo Piccioli乃至Haider Ackermann，這些時(shí)裝設(shè)計(jì)師擁有的技藝依舊有其影響力，Ackermann執(zhí)掌的Berluti發(fā)布會亦是本季亮點(diǎn)。他們的產(chǎn)品令人著迷——是真正的衣服，而不是公關(guān)信息的載體。

時(shí)裝系統(tǒng)需要重回正經(jīng)的制衣核心。因?yàn)檫@才是真正講好故事的最佳方式。虛擬，必須來源于真實(shí)。畢竟即便是Demna Gvasalia這位“過度夸張”界的中流砥柱，他也是首先是一位裁縫。更別提John Galliano本人。這才是我們現(xiàn)在更急需的東西。