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服飾之美:中國傳統(tǒng)服裝的發(fā)展歷史

時(shí)間:2014年10月28日 17:09:34來源:互動(dòng)百科作者:

    中國傳統(tǒng)服飾的歷史源遠(yuǎn)流長,各個(gè)民族從原始社會(huì)、商周、春秋戰(zhàn)國、秦漢、魏晉南北朝、隋唐、宋遼夏金元、明清直到發(fā)展到近現(xiàn)代,都以其各自鮮明的特色為世界所矚目。

    原始社會(huì)服飾

    戰(zhàn)國時(shí)人撰寫的《呂氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到,黃帝、胡曹或伯余創(chuàng)造了衣裳。從出土文物方面考察,服飾史的源頭,可上溯到原始社會(huì)舊石器時(shí)代晚期。在北京周口店山頂洞人(距今1.9萬年左右)遺址中,發(fā)現(xiàn)有1枚骨針和141件鉆孔的石、骨、貝、牙裝飾品。證實(shí)當(dāng)時(shí)已能利用獸皮一類自然材料縫制簡單的衣服。中華服飾文化史由此發(fā)端。

    距今約1萬年,進(jìn)入了新石器時(shí)代,紡織技術(shù)發(fā)明,服裝材料從此有了人工織造的布帛,服裝形式發(fā)生變化,功能也得到改善。貫頭衣和披單服等披風(fēng)式服裝已成為典型的衣著,飾物也日趨繁復(fù),并對(duì)服飾制度的形成產(chǎn)生重大影響。在紡織品出現(xiàn)之后,貫頭衣已發(fā)展為一種定型服式,在相當(dāng)長時(shí)期、極廣闊的地域和較多的民族中普遍應(yīng)用,基本上替代了舊石器時(shí)代部件衣著,成為人類服裝的粗型。新石器時(shí)代除有籠統(tǒng)式服裝外,還從一些陶塑遺物發(fā)現(xiàn)有冠、靴、頭飾、佩飾。

    商周服飾

    由商代到西周,是區(qū)分等級(jí)的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步確立的時(shí)期。商代衣服材料主要是皮、革、絲、麻。由于紡織技術(shù)的進(jìn)展,絲麻織物已占重要地位。商代人已能精細(xì)織造極薄的綢子,提花幾何紋錦、綺,和絞織機(jī)的羅紗。衣料用色厚重。

    西周時(shí),等級(jí)制度逐步確立,周王朝設(shè)“司服”、“內(nèi)司服”官職,掌管王室服飾。根據(jù)文獻(xiàn)記載和出土文物分析,中國冠服制度,初步建立于夏商時(shí)期,到周代已完整完善,春秋戰(zhàn)國之交被納入禮治。王室公卿為表示尊貴威嚴(yán),在不同禮儀場合,頂冠既要冕弁有序,穿衣著裳也須采用不同形式、顏色和圖案。從周代出土的人形文物看,服飾裝飾雖繁簡不同,但上衣下裳已分明,奠定了中國服裝的基本形制。

    春秋戰(zhàn)國服飾

    春秋戰(zhàn)國時(shí)期織繡工藝的巨大進(jìn)步,使服飾材料日益精細(xì),品種名目日見繁多。河南襄邑的花錦,山東齊魯?shù)谋w、綺、縞、文繡,風(fēng)行全國。工藝的傳播,使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。春秋戰(zhàn)國時(shí)期,不僅王侯本人一身華服,從臣客卿也是足飾珠璣,腰金佩玉,衣裘冠履,均求貴重。古人佩玉,尊卑有度,并賦以人格象征。影響所及,上層人士不論男女,都須佩帶幾件或成組列的美麗雕玉。劍,是當(dāng)時(shí)的新兵器,貴族為示勇武兼用自衛(wèi),又必佩帶一把鑲金嵌玉的寶劍。腰間革帶還流行各種帶鉤,彼此爭巧。男女的帽,更引人注目,精致的用薄如蟬翼的輕紗,貴重的用黃金珠玉;形狀有的如覆杯上聳。鞋,多用小鹿皮制作,或用絲縷、細(xì)草編成;冬天皮衣極重白狐裘,價(jià)值千金。女子愛用毛皮鑲在袖口衣緣作出鋒,還有半截式露指的薄質(zhì)錦繡手套,無不異常美觀。春秋戰(zhàn)國時(shí)期的衣著,上層人物的寬博、下層社會(huì)的窄小,已趨迥然。深衣有將身體深藏之意,是士大夫階層居家的便服,又是庶人百姓的禮服,男女通用。公元前307年趙武靈王頒秦漢服飾胡服令,推行胡服騎射,便于騎射活動(dòng)。春秋戰(zhàn)國時(shí)期的衣服款式空前豐富多樣,不僅表現(xiàn)于深衣和胡服。樂人有戴風(fēng)兜帽的,舞人有長及數(shù)尺的袖子,有人還常戴鴟角或鵲尾冠,穿小袖長裙衣和斜露臂褶的下裳。這些都與多彩的社會(huì)生活相關(guān)。

    秦漢服飾

    這一時(shí)期的衣料較春秋戰(zhàn)國時(shí)期豐富,深衣也得到了新的發(fā)展。特別在漢代,隨著輿服制度的建立,服飾的官階等級(jí)區(qū)別也更加嚴(yán)格。秦漢服裝面料仍重錦繡。繡紋多有山云鳥獸或藤蔓植物花樣,織錦有各種復(fù)雜的幾何菱紋,以及織有文字的通幅花紋。西漢建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119),張騫奉命兩次出使西域,開辟了中國與西方各國的陸路通道,成千上萬匹絲綢源源外運(yùn),歷魏晉隋唐,迄未中斷,史稱絲綢之路。于是,中華服飾文化傳往世界。自秦而漢,深衣有了一些發(fā)展和變化。從東漢社會(huì)上層來看,通裁的袍服轉(zhuǎn)入制度化。秦代服制與戰(zhàn)國時(shí)無大差別,保持深衣的基本形制。西漢男女服裝,仍沿襲深衣形式。不論單、綿,多是上衣和下裳分裁合縫連為一體,上下依舊不通縫、不通幅;外衣里面都有中衣及內(nèi)衣,其領(lǐng)袖緣一并顯露在外,成為定型化套裝。下著緊口大褲,保持“褒衣大裙”風(fēng)格。足下為歧頭履。腰間束帶。

    秦代服制,服色尚黑。漢代有了輿服制度。史書列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等20余種。服飾上的等級(jí)差別已十分明顯。主要表現(xiàn)在:①冠服在因襲舊制的基礎(chǔ)上,發(fā)展成為區(qū)分等級(jí)的基本標(biāo)識(shí);②佩綬制度確立為區(qū)分官階的標(biāo)識(shí)。

    魏晉南北朝服飾

    魏晉和南北朝時(shí)期,等級(jí)服飾有所變革,民族服飾大為交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替,有折角巾、菱角巾、紫綸巾、白綸巾等。魏初,文帝曹丕制定九品官位制度,“以紫緋綠三色為九品之別”。這一制度此后歷代相沿雜而用之,直到元明。晉代的首服除幅巾為社會(huì)沿用之外,有官職的男子還戴小冠子,而冠上再加紗帽的稱漆紗籠冠,本是兩漢武士之制,傳之又傳,不僅用于男官員,并流傳民間且男女通用。

    南北朝時(shí),北方少數(shù)民族入主中原,人民錯(cuò)居雜處,政治、經(jīng)濟(jì)、文化風(fēng)習(xí)相互滲透,形成大融合局面,服飾也因而改易發(fā)展。北方民族短衣打扮的袴褶漸成主流,不分貴賤、男女都可穿用。女子衣著“上儉下豐”。東晉末至齊、梁間,衣著為襦裙套裝,原始于漢代,晉代時(shí)具有了上衣短小、下裙寬大的特色。足穿笏頭履、高齒履(一種漆畫木屐),流行一時(shí)。另一方面,少數(shù)民族服飾受漢朝典章禮儀影響,穿起了漢族服裝。鮮卑族北魏朝于太和十八年(494)遷都洛陽后,魏孝文帝推行華化政策,改拓跋姓氏,率“群臣皆服漢魏衣冠”。原來鮮卑族穿著夾領(lǐng)小袖衣服這次改革舊俗,史稱孝文改制,使秦漢以來冠服舊制得以賡續(xù),推動(dòng)了中華服飾文化的發(fā)展。

    隋唐服飾

    隋唐時(shí)期,中國由分裂而統(tǒng)一,由戰(zhàn)亂而穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)文化繁榮,服飾的發(fā)展無論衣料還是衣式,都呈現(xiàn)出一派空前燦爛的景象。彩錦,是五色俱備織成種種花紋的絲綢,常用作半臂和衣領(lǐng)邊緣服飾。特種宮錦,花紋有對(duì)雉、斗羊、翔鳳、游鱗之狀,章彩華麗。刺繡,有五色彩繡和金銀線繡等。印染花紋,分多色套染和單色染。隋唐時(shí)期男子冠服特點(diǎn)主要是上層人物穿長袍,官員戴幞頭,百姓著短衫。直到五代,變化不大。天子、百官的官服用顏色來區(qū)分等級(jí),用花紋表示官階。隋唐女裝富有時(shí)裝性,往往由爭奇的宮廷婦女服裝發(fā)展到民間,被紛紛仿效,又往往受西北民族影響而別具一格。隋唐時(shí)期最時(shí)興的女子衣著是襦裙,即短上衣加長裙,裙腰以綢帶高系,幾乎及腋下。

    隋唐女子好打扮。從宮廷傳開的“半臂”,歷久不衰,后來男子也有穿著的。當(dāng)時(shí)還流行長巾子,系用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅制作,一端固定在半臂的胸帶上,再披搭肩上,旋繞于手臂間,名曰披帛。唐代婦女的發(fā)飾多種多樣,各有專名。

女鞋一般是花鞋,多用錦繡織物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少數(shù)民族和天竺、波斯等外來文化,唐貞觀至開元年間十分流行胡服新裝。

    宋遼夏金元服飾

    宋代基本保留了漢民族服飾的風(fēng)格,遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項(xiàng)、女真及蒙古民族的特點(diǎn)。各民族服飾再度交流與融合。

    宋代服飾大致有官服、便服、遺老服等三式。宋代官服面料以羅為主,政府因五代舊制,每年要贈(zèng)送親貴大臣錦緞袍料,分七宋代靈鷲球紋錦袍等不同花色。官服服色沿襲唐制,三品以上服紫,五品以上服朱,七品以上服綠,九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖長袍,但首服(冠帽等)已是平翅烏紗帽,名直腳幞頭,君臣通服,成為定制。宋代官服又沿襲唐代章服的佩魚制度,有資格穿紫、緋色公服的官員都須在腰間佩掛“魚袋”,袋內(nèi)裝有金、銀、銅制成的魚,以區(qū)別官品。“方心曲領(lǐng)”也是朝服的特征,即朝服項(xiàng)間套上圓下方的飾物。宋代官員公服、制服之外的日常便服,主要是小袖圓領(lǐng)衫和帽帶下垂的軟翅幞頭,依然唐式,腳下卻改著更便于平時(shí)起居的便鞋。宋代遺老的代表性服飾為合領(lǐng)(交領(lǐng))大袖的寬身袍衫、東坡巾。袍用深色材料緣邊,以存古風(fēng)。東坡巾為方筒狀高巾子,相傳為大文學(xué)家蘇東坡創(chuàng)制,實(shí)為古代幅巾的復(fù)興,明代的老年士紳還常戴用。

    宋代民間首服也有種種流行。男子流行幞頭、幅巾,女子則流行花冠和蓋頭。婦女發(fā)式和花冠,是當(dāng)時(shí)對(duì)美追求的重點(diǎn),最能表現(xiàn)宋代裝束的變化。唐及五代的女子花冠已日趨危巧,宋代花冠再加發(fā)展變化,通常以花鳥狀簪釵梳篦插于發(fā)髻之上,無奇不有。

    遼、西夏、金分別為中國古代契丹、黨項(xiàng)、女真民族建立的政權(quán),其服飾反映了在與漢民族進(jìn)行長期文化交流中,各自發(fā)揚(yáng)民族傳統(tǒng)的發(fā)展軌跡。黨項(xiàng)族婦女多著翻領(lǐng)胡服,領(lǐng)間刺繡精美。契丹、女真族一般穿窄袖圓領(lǐng)齊膝外衣,足下著長統(tǒng)靴,宜于馬上作戰(zhàn)射獵;婦女穿窄袖交領(lǐng)袍衫,長齊足背,都是左衽,正與漢人相反,所習(xí)慣穿用的釣墩傳到內(nèi)地曾廣為流行。

    遼金政權(quán)考慮到與漢族雜處共存的現(xiàn)實(shí),都曾設(shè)“南官”制度,以漢族治境內(nèi)漢人,對(duì)漢族官員采用唐宋官服舊制。遼代以絲綢官服上山水鳥獸刺繡紋樣區(qū)分官品,影響到明清官服的等級(jí)標(biāo)識(shí),金代則以官服上花朵紋樣大小定尊卑,品級(jí)最低的用無紋或小菱紋的芝麻羅。契丹、女真男服因便于行動(dòng),也為漢人采用。

    元代于延祐元年(1314)參酌古今蒙漢服制,對(duì)上下官民服色等作了統(tǒng)一規(guī)定。漢官服式仍多為唐式圓領(lǐng)衣和幞頭;蒙古族官員則穿合領(lǐng)衣,戴四方瓦楞帽;中下層為便于馬上馳騁,最時(shí)興腰間多褶的辮線襖子(圓領(lǐng)緊袖袍,寬下擺、折褶、有辮線圍腰),戴笠子帽。

    元代紡織物有納石矢金錦、渾金搭子、金段子、兜羅錦、三棱羅、大綾、小綾、南絹、北絹、木錦布、番錦布……種種名目。元代每年舉行10余次大朝會(huì),屆時(shí)萬千官員穿同一顏色、式樣并加飾納石矢金錦珠寶的高級(jí)禮服,稱作質(zhì)孫服,糜費(fèi)為歷朝少有。這種服式到明代卻被用作差役服裝。

    明清服飾

    明代以漢族傳統(tǒng)服裝為主體,清代則以滿族服裝為大流。而兩代上下層社會(huì)的服飾均有明顯等級(jí)。上層社會(huì)的官服是權(quán)力的象征,歷來受到統(tǒng)治階級(jí)的重視。自唐宋以降,龍袍和黃色就為王室所專用。百官公服自南北朝以來紫色為貴。明朝因皇帝姓朱,遂以朱為正色,又因《論語》有“惡紫之奪朱也”,紫色自官服中廢除不用。最有特色的是用“補(bǔ)子”表示品級(jí)。補(bǔ)子是一塊約40~50厘米見方的綢料,織繡上不同紋樣,再縫綴到官服上,胸背各一。文官的補(bǔ)子用鳥,武官用走獸,各分九等。平常穿的圓領(lǐng)袍衫則憑衣服長短和袖子大小區(qū)分身分,長大者為尊。明代官員的主要首服沿襲宋元幞頭而稍有不同?;实鄞鳛跫喺凵辖?,帽翅自后部向上豎起。官員朝服戴展翅漆紗幞頭,常服戴烏紗帽。受到誥封的官員妻、母,也有以紋、飾區(qū)別等級(jí)的紅色大袖禮服和各式霞披。此外,上層?jì)D女中已著用高跟鞋,并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服裝或長、或短、或衫、或裙,基本上承襲了舊傳統(tǒng),且品種十分豐富。服飾用色方面,平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等色,以免與官服正色相混;勞動(dòng)大眾只許用褐色。一般人的帽,除唐宋以來舊樣依然流行外,朱元璋又親自制訂兩種,頒行全國,士庶通用。一種是方桶狀黑漆紗帽,稱四方平定巾;一種是由六片合成的半球形小帽,稱六合一統(tǒng)帽,取意四海升平、天下歸一。后者留傳下來,俗稱瓜皮帽,系用黑色絨、緞等制成。

    清王朝時(shí),以暴力手段推行剃發(fā)易服,按滿族習(xí)俗統(tǒng)一男子服飾。順治九年(1652),欽定《服色肩輿條例》頒行,從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄發(fā)挽髻,著寬松衣,穿長統(tǒng)襪、淺面鞋;清時(shí)則薙發(fā)留辮,辮垂腦后,穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統(tǒng)靴。但官民服飾依律涇渭分明。

    清代官服主要品種為長袍馬褂。官帽與前朝截然不同,凡軍士、差役以上軍政人員都戴似斗笠而小的緯帽,按冬夏季節(jié)有暖帽、涼帽之分,還視品級(jí)高低安上不同顏色、質(zhì)料的“頂子”,帽后拖一束孔雀翎。翎稱花翎,高級(jí)的翎上有“眼”(羽毛上的圓斑),并有單眼、雙眼、三眼之別,眼多者為貴,只有親王或功勛卓著的大臣才被賞戴?;实塾袝r(shí)還賞穿黃馬褂,以示特別恩寵。影響所及,其他顏色的馬褂遂在官員士紳中逐漸流行,成為一般的禮服。四、五品以上官員還項(xiàng)掛朝珠,用各種貴重珠寶、香木制成,構(gòu)成清代官服的又一特點(diǎn)。絲紡繡染及各種手工專業(yè)的進(jìn)步,為清代服飾品種的豐富創(chuàng)造了條件。

    清代女裝,漢、滿族發(fā)展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時(shí)期還保留明代款式,時(shí)興小袖衣和長裙;乾隆以后,衣服漸肥漸短,袖口日寬,再加云肩,花樣翻新無可底止;到晚清時(shí)都市婦女已去裙著褲,衣上鑲花邊、滾牙子,一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著“旗裝”,梳旗髻(俗稱兩把頭),穿“花盆底”旗鞋。至于后世流傳的所謂旗袍,長期主要用于宮廷和王室。清代后期,旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。

    現(xiàn)代服飾(1912年以來)

    辛亥革命結(jié)束了2000多年的封建君主專制,中華民族的服飾進(jìn)入了新時(shí)代。

    在此之前,改良主義者康有為于1894年、外交大臣伍廷芳于宣統(tǒng)初年,曾上書改革服制和服式;中國留學(xué)生也改穿西裝。隨著中外交流的加強(qiáng),五彩紛呈的服裝終于沖垮了衣冠等級(jí)制度。傳統(tǒng)的袍、衫、襖、褲、裙越來越多地接受西方服飾影響,并被許多新品種新款式取而代之。①男裝。民國初年出現(xiàn)西裝革履與長袍馬褂并行不悖的局面。穿著中西裝都戴禮帽,被認(rèn)為是最莊重的服飾。20年代前后出現(xiàn)中山裝,逐漸在城市普及。廣大農(nóng)村一直沿用傳統(tǒng)的襖褲,頭戴氈帽或斗笠,腳著自家縫納的布鞋。②女裝。辛亥革命帶來了多樣化,一身襖褲之外,又多穿用襖裙套裝。20年代以來,婦女喜愛旗袍,旗袍逐漸成為時(shí)裝而不衰。

    中華人民共和國建立后,服飾崇尚簡樸實(shí)用。50~70年代,中山裝漸成男子主體服裝,此外流行過軍便裝,人民裝;女裝受蘇聯(lián)影響,連衣裙風(fēng)靡城市,此外還流行過列寧裝等。但在農(nóng)村,上衣下褲一直是大多數(shù)農(nóng)民的傳統(tǒng)裝束。1978年后,中國實(shí)行改革開放政策,體現(xiàn)時(shí)代精神,具有中華民族特色的服飾如雨后春筍般發(fā)展起來,面貌簇新。

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