據(jù)了解，亞馬遜昨日獲得一項專利，即系統(tǒng)在客戶下訂單之后，能自動按需定制并快速生產(chǎn)相應(yīng)的服飾。

　　客戶下單后，該系統(tǒng)將印制、裁剪和組裝紡織品，系統(tǒng)能通過拍照反饋進(jìn)行質(zhì)量檢測，制衣完成后再根據(jù)具體信息寄送給客戶，或是歸類到未完成訂單的批次中。

　　該專利的發(fā)明人表示，這樣的系統(tǒng)可以應(yīng)用于生產(chǎn)其他類別的商品，例如鞋類、床上用品、窗簾、毛巾等，制作材料包括但不限于紙、塑料、皮革、橡膠等。

　　亞馬遜早在2015年底就申請了該項專利，無論該系統(tǒng)是否能成為現(xiàn)實，這無疑坐實了亞馬遜想成為服裝行業(yè)巨頭的野心。亞馬遜創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Jeff Bezos始終把亞馬遜銷售額超越2000億美元作為長遠(yuǎn)目標(biāo)，而在時尚服裝業(yè)立足，是達(dá)成這一目標(biāo)的關(guān)鍵。

　　無疑，亞馬遜的這一舉動將給一向以“快”著稱的快時尚們不小的壓力。

　　作為電商巨頭，亞馬遜已經(jīng)將線下市場攪個“天翻地覆”了，如今，亞馬遜瞄準(zhǔn)服裝領(lǐng)域，這個舉動也足以讓快時尚戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢了。

　　據(jù)悉，如今的快時尚雖有抬頭之勢，卻仍掩蓋不住行業(yè)的疲弱。

　　今年3月份，快時尚Zara母公司Inditex公布截至今年1月底的全年業(yè)績。

　　乍一看，其銷售額較上一年增長12%至233.1億歐元(約合1729億元人民幣)，凈利潤同比上漲10%至31.6億歐元(約合234億元人民幣)，均符合市場預(yù)期。但是，2016年度該集團(tuán)的毛利率較上一年的57.8%收窄至57%，超出此前預(yù)計的小于0.5%的跌幅，錄得8年來最低。

　　其實，這不是個別現(xiàn)象，Zara的不少競爭對手和它一樣都紛紛搭上了這列增長放緩的列車。

　　例如Gap在2016財年的凈銷售就比2015年下降了1.8%，錄得155.16億美元;而優(yōu)衣庫的母公司迅銷集團(tuán)的銷售收入增長亦有明顯放緩，增長率從2015年的21.6%降至6.2%。H&M 集團(tuán)的營業(yè)利潤率也降到新低，只有12.4%。

　　事實上，亞馬遜上的衣服雖然遠(yuǎn)不足以引領(lǐng)時尚風(fēng)向，但一項最新數(shù)據(jù)表明，在2016年，亞馬遜相比其他服飾零售商，為年齡在18-34歲(千禧一代)的美國消費(fèi)者貢獻(xiàn)了最多的服裝銷售額。這個統(tǒng)計結(jié)果來自于Slice Intelligence公司，該公司的數(shù)據(jù)則來源于在線消費(fèi)者的實際數(shù)字化消費(fèi)數(shù)據(jù)，購買的種類除了鞋履，還包括內(nèi)衣、裙裝以及嬰兒服飾都在其統(tǒng)計范圍。

　　由此觀之，亞馬遜想要在服裝領(lǐng)域“躲一跺腳”，快時尚們也得“抖上一抖”啊。