8月28日，派代年會上上演了一場“電商未來的新增長點來自線上還是線下?”的精彩辯論。

　　由茵曼老方和韓后總裁肖榮燊組成正方，支持電商新增長點在線下。而韓都衣舍創(chuàng)始人趙迎光和云集創(chuàng)始人肖尚略則組成反方，他們支持電商的新增長點依舊在線上。

　　茵曼老方：當下品牌的新增長點，傳統(tǒng)品牌更多來自線上，而互聯(lián)網(wǎng)品牌來自線下的份額更高。而未來，線上線下融合是大趨勢，互聯(lián)網(wǎng)品牌要根據(jù)自己所處的發(fā)展階段選擇要不要走向線下?！　?/P>

　　方建華打了個比方：一個品牌的線上線下就好比人的兩條腿，如果擁有線上和線下兩條腿，走起來和跑起來的結果是不一樣的。

　　“我并不鼓勵讓所有的互聯(lián)網(wǎng)品牌都馬上走到線下。匯美集團有多個品牌，目前走到線下去的重點是聚焦在“茵曼”，試水新零售?！?/P>

　　正如早期的淘品牌在線上做得風生水起，但是現(xiàn)在這些TOP級的互聯(lián)網(wǎng)服裝品牌體量在十億左右的，已經(jīng)進入了消費主流。

　　當然，這個體量對于優(yōu)衣庫、HM、ZARA以及國內的傳統(tǒng)一線品牌還不能夠相提并論;正因為有強大的品牌力，如優(yōu)衣庫無論在日本、中國，還是在線上，包括雙11這種大活動馬上就看到他們爆發(fā)起來了，也讓大家看到了產(chǎn)品力和品牌力的力量。

　　相反，小米原本只在線上銷售，而像vivo、OPPO這樣的品牌，線下門店數(shù)都有20幾萬家，覆蓋面滲透到了縣級城市，短短幾年銷量分別達到6920萬臺和7840萬臺，體量規(guī)模遠超小米。所以最近雷軍也在快馬加鞭，大力度布局線下的小米體驗店，公開宣布目標在未來三年內達到1000家。

　　在方建華看來，線上固然重要，但消費者在哪里，品牌就應該在哪里。服裝是非標品，需要試穿體驗，感受面料的質感、舒適度。這幾年，傳統(tǒng)品牌上線，對以電商起家的很多淘品牌造成了比較大的壓力。這也不難發(fā)現(xiàn)，凡是線下門店覆蓋高的品牌，品牌力越強，未來線上起步也會快許多。

　　同時，線上成本逐年遞增，線下成本逐年遞減，兩者互補，相互促進。

　　目前，服裝品類現(xiàn)在線上占比大概為20%，所以線下還是一個大戰(zhàn)場，線上線下能夠互相補充。

　　“電商已是舊物，希望趙總能和我一起擁抱新零售，成為未來行業(yè)的主旋律?！狈浇ㄈA談到。

　　趙迎光觀點：韓都衣舍堅決不做線下，新零售不是萬能的。

　　在趙迎光看來，線上還有很大的發(fā)展空間。而之所以會有很多互聯(lián)網(wǎng)轉頭做線下，只是看到線上增長不動，想去看看線下有沒有機會。但到目前為止，基本上沒有看到所謂的成功案例。

　　趙迎光說了三組數(shù)據(jù)：1)近三年消費者在線上購物的頻次和金額在增加;2)中國90后平均在線活躍時間超過了5小時;3)2017年底5G開始試用，流量成本會降低，速度更快，容量更大。這些數(shù)據(jù)說明線上市場依舊在不斷擴大。

　　所以未來的消費者把什么視為奢侈?就是時間，未來消費者在選擇消費的場景的時候，不是以便宜作為核心的訴求，而是碎片時間如何充分利用好，這是核心訴求，用整天的時間去消費，對于未來消費者來說是奢侈的行為。

　　而趙迎光也明確表明，未來，韓都衣舍是不會做線下的。

　　同時，今年上半年線上同比增速達100%，線下開店速度卻仍在走低，也加深了趙迎光對線上市場的看好。

　　他認為，很多人忽略了一些指標：轉化率和客單價。首先線上人流還是在持續(xù)增加，只是因為競爭越來越激烈，但是轉化率只有1%、2%，如果用更好的技術、更好的方法，提高轉化率和提高客單價都是有效降低成本的方法。

　　而現(xiàn)在被提及的新零售，在他看來不是萬能的，電商依舊是朝陽，要更專心。