趙卉洲是一個(gè)白手起家的創(chuàng)業(yè)者。作為中國本土設(shè)計(jì)師、設(shè)計(jì)品牌藝之卉的掌門人，她天天跑布料集市，在中國女裝領(lǐng)域里打拼了17年。但對她來說，為2014年APEC峰會(huì)首腦夫人團(tuán)進(jìn)行服裝設(shè)計(jì)，仍然是一場難度系數(shù)極高的比拼。

　　這屆APEC峰會(huì)與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人的服裝由幾位服裝設(shè)計(jì)師共同操刀完成，趙卉洲主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)人夫人的與會(huì)服裝。不同于給自己品牌的服裝做設(shè)計(jì)，為領(lǐng)導(dǎo)人設(shè)計(jì)服裝最主要的難題是全程見不到這21位參會(huì)的第一夫人，連尺碼都只能靠看照片推測，做出既適合所有人還要有東道主特色的服飾并非易事。

　　最后的結(jié)果是令人滿意的，會(huì)服亮相后，習(xí)近平主席評價(jià)服裝平易近人，貼近生活，串門也能穿。民間市場也表現(xiàn)出了興趣??不到24小時(shí)，淘寶上已經(jīng)有同款上線。趙卉洲回憶說，那段時(shí)間她非常緊張，因?yàn)檫@不僅是一個(gè)設(shè)計(jì)師搞創(chuàng)作的過程，也是一個(gè)不斷解決問題的過程。

　　這場歷時(shí)一年的設(shè)計(jì)創(chuàng)作歷程讓趙卉洲感覺像打了一場硬仗：以設(shè)計(jì)師為排頭兵，以包括布料、剪裁等整個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)鏈做支撐，最后才能拿出作品，這不是一個(gè)有好創(chuàng)意的設(shè)計(jì)師能獨(dú)立完成的。

　　作為1970年代出生的中國學(xué)院派設(shè)計(jì)師，為第一夫人設(shè)計(jì)服裝的過程讓趙卉洲對自己的設(shè)計(jì)生涯重新審視：趙卉洲那一代科班出身的設(shè)計(jì)師大多沒有繼續(xù)從事設(shè)計(jì)行業(yè)了，依然留在服裝設(shè)計(jì)行業(yè)的，已經(jīng)算得上行業(yè)翹楚，對整個(gè)產(chǎn)業(yè)非常熟悉且深度耕耘。但趙卉洲開始意識到，他們求學(xué)的年代很少有機(jī)會(huì)去那些時(shí)尚發(fā)源地深造，很少能放眼去看看外面。而如今一切產(chǎn)業(yè)都在向全球化邁進(jìn)，服裝行業(yè)不應(yīng)固步自封。

　　APEC峰會(huì)結(jié)束后，趙卉洲決定去時(shí)尚之都米蘭尋找中國設(shè)計(jì)未來的發(fā)展方向。她逐漸把自己的獨(dú)立品牌工作轉(zhuǎn)交給丈夫，自己前往米蘭理工大學(xué)學(xué)習(xí)時(shí)尚管理專業(yè)。

　　在米蘭，最震撼她的是時(shí)裝周。她感覺米蘭打造時(shí)裝周的維度非常豐富，比如國內(nèi)人們可能只關(guān)注以品牌為核心的發(fā)布秀，但實(shí)際上還會(huì)有眾多跨界的活動(dòng)同期舉行，如服裝與藝術(shù)品相結(jié)合的展覽、品牌訂貨、推廣、社交活動(dòng)等。

　　這些參展品牌和獨(dú)立設(shè)計(jì)師會(huì)借著時(shí)裝周的氣候辦自己的Showroom，為來自全球的時(shí)尚買手提供選擇。品牌門店里則舉辦讓消費(fèi)者興奮的時(shí)尚之夜，從VIP到普通客戶都有不同形式和規(guī)模的互動(dòng)設(shè)計(jì)，從發(fā)布到線下營銷都是高度聯(lián)動(dòng)的。這一切能讓T臺上的風(fēng)尚迅速變成米蘭乃至意大利的重要收入。

　　在這個(gè)時(shí)期，中國的年輕設(shè)計(jì)師們已經(jīng)不再僅限于設(shè)計(jì)服裝，他們對于文化、生活甚至政治的表達(dá)正在將設(shè)計(jì)領(lǐng)域的維度拉大。

　　而盡管中國人對本土設(shè)計(jì)師充滿自信，但是中國時(shí)裝行業(yè)的從業(yè)者和西方同行有本質(zhì)上的差別。在由泰晤士與赫德森出版公司(Thames &Hudson)發(fā)行的《時(shí)尚中國》一書中，倫敦時(shí)裝策展人杰瑪?威廉姆斯提出了一個(gè)觀點(diǎn)，她認(rèn)為西方的時(shí)裝產(chǎn)業(yè)多半由設(shè)計(jì)者牽頭，而中國則對制造環(huán)節(jié)非常重視。

　　這種行業(yè)現(xiàn)象導(dǎo)致的后果是，西方設(shè)計(jì)品牌更注重品牌文化，而中國品牌則擅長使用巨大的庫存與產(chǎn)品數(shù)量搶占市場??看起來非常繁華，但是本質(zhì)上翻來覆去就是那幾件。

　　缺乏品牌生態(tài)是當(dāng)前中國時(shí)裝品牌的短板。趙卉洲感慨說，意大利時(shí)裝周發(fā)布的品牌新款幾乎剛結(jié)束就會(huì)立即出現(xiàn)在米蘭街頭?！皶r(shí)尚”在大多數(shù)中國人眼里只是形容詞，但在米蘭卻是一個(gè)名詞，而且是一個(gè)龐大產(chǎn)業(yè)鏈的核心，用國人更熟悉的詞語來形容就是“一個(gè)龐大而完整的商業(yè)閉環(huán)”。

　　這也是為什么盡管中國在奢侈品市場上相當(dāng)重要，本土設(shè)計(jì)師也在發(fā)展，但是在西方具有知名度的中國設(shè)計(jì)師卻寥寥無幾的原因。成熟的品牌已經(jīng)形成了市場效應(yīng)，并不需要通過發(fā)展品牌文化來擴(kuò)大影響度，而年輕的中國設(shè)計(jì)師雖然更有態(tài)度，但是缺乏資源導(dǎo)致了狹窄的發(fā)展空間。

　　趙卉洲把現(xiàn)在的中國設(shè)計(jì)師歸類為“留洋派”與“東方派”，一邊是極力追崇并模仿西方，一邊是只做所謂東方元素。在她看來，打造“中國設(shè)計(jì)”有兩個(gè)關(guān)鍵的因素，第一類設(shè)計(jì)師要明白自己的價(jià)值在于解決問題，第二種設(shè)計(jì)師背后的產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)該有整體的創(chuàng)新升級。只有中國自己的設(shè)計(jì)，才可以帶動(dòng)中國時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　現(xiàn)在，趙卉洲嘗試在力所能及的范圍內(nèi)建立一個(gè)以服裝為核心的周邊時(shí)尚生態(tài)。為了像米蘭時(shí)裝周一樣讓產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到發(fā)布、傳播集中發(fā)力，她在深圳籌建了一個(gè)50000平方米的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園，里面還包含了藝之卉時(shí)尚博物館、一個(gè)可供舉辦各種發(fā)布會(huì)的秀場。而深圳也已成為中國重要的服裝設(shè)計(jì)制造與出口基地，2014年，深圳服裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過2000億元DCNY>人民幣，但是深圳在時(shí)裝文化、創(chuàng)意上卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上北京、上海的獨(dú)立設(shè)計(jì)師。

　　在趙卉洲看來，一個(gè)優(yōu)秀的中國設(shè)計(jì)師不僅僅要懂得國際藝術(shù)，更要懂得中國語言與國際語言的嫁接以及互通，其中品牌和靈魂至關(guān)重要，包括自有的文化和故事，而不是簡單的模仿。

　　她不希望做一個(gè)小眾的獨(dú)立品牌，而是想不斷尋找和消費(fèi)者最貼近的對話方式??六七年前是在影視劇里植入，如今她更喜歡用視頻和微電影進(jìn)行傳播，她可以很熟練地制作出一段發(fā)布會(huì)的彈幕視頻。但凡能想到的領(lǐng)域她都想跨過去試試，讓“中國設(shè)計(jì)”有更多機(jī)會(huì)。